Joyas de luto: fetiche de la moda victoriana macabra

Joyas de luto: fetiche de la moda victoriana macabra

¿Cuántos de ustedes llevarían sin dudarlo una joya hecha con el pelo de un difunto? ¿Lo encontraría macabro? Sin embargo, las joyas de esta naturaleza fueron muy populares en el siglo XIX y aún hoy son objeto de deseo de tales coleccionistas en todo el mundo. Sin embargo, para comprender su origen, debemos dar un paso atrás a la época en que no había fotos para preservar la memoria visual de quienes alguna vez amaron.

Para compensar parcialmente la sensación de pérdida, las primeras “joyas de luto” nacieron en el siglo XV y se hicieron comunes dos siglos más tarde en Inglaterra. Se inscriben más genéricamente en esa producción de joyería, denominada “sentimental”, que en el siglo XVIII supo traducir las vibraciones del corazón en arte orfebre, a través de una iconografía artística neoclásica hecha de cupidos, corazones y cintas que celebraban el amor eterno y fidelidad.

Objeto sentimental fue también la joya del duelo, evocador de la indisolubilidad del amor que une a los seres queridos, a pesar de la muerte. En cuanto a rasgos estilísticos, se basó en motivos funerarios extraídos del repertorio neoclásico, urnas cinerarias, columnas rotas, sauces llorones, mujeres llorando, escritos conmemorativos, también inspirados en la poesía de cementerio inglesa, tan popular en el siglo XVIII, que favorecía el simbolismo. ligada al sueño, la muerte y atmósferas macabras y crepusculares.

Las joyas eran a menudo miniaturas refinadas sobre marfil o pasta de vidrio, o anillos o broches con un pequeño compartimento secreto que guardaba el cabello del difunto. Ya comunes en la época del primer gobernante de la dinastía Hannoveriana, Jorge I, que ascendió al trono en 1714, las joyas de luto estaban destinadas a ser muy populares en la corte de Inglaterra tras la muerte del príncipe Alberto de Sajonia-Coburgo-Gotha.

Albert era el amado esposo de la reina Victoria. Su – hecho inusual para la realeza de la época – había sido un matrimonio de amor, también vivido de una manera muy sensual, como lo demuestran los comentarios vergonzosos de sus contemporáneos, y coronado por el nacimiento de nueve hijos. Cuando el príncipe alemán, inicialmente poco querido por los británicos por sus orígenes extranjeros, pero que había podido ser apreciado a lo largo del tiempo por sus dotes de reformador en los campos social y tecnológico, murió de complicaciones por fiebre tifoidea el 14 de diciembre. En 1861, la reina Victoria se volvió inconsolable y se vistió de luto por el resto de su vida. Una vez más se acercó a un hombre con solo su “Maestro” urdu, un hermoso capítulo que nos muestra la mentalidad abierta de una reina a menudo estigmatizada.

En la época victoriana, las reglas no codificadas que regían el duelo exigían una duración que podía variar desde tres semanas, para familiares y amigos más lejanos, hasta dos años y medio para el cónyuge. Durante el período de duelo menos estricto también era posible usar joyas de luto, medallones, anillos, colgantes, que presentaban pequeños compartimentos secretos que contenían cerraduras de los muertos, o incluso fragmentos de dientes, artísticamente trabajados por orfebres.

Los anillos eran casi siempre de esmalte negro, impresos con frases de amor o conmemoración del desaparecido, junto con las fechas de nacimiento y fallecimiento. Las piedras utilizadas iban desde ónix hasta perlas, vidrio negro, azabache (o Jet Whitby, un mineral negro parecido al carbón extraído de la ciudad de Whitby, Yorkshire), marfil, obsidiana para el luto cercano, y turmalina, amatista, granate, para un duelo menos cercano.

Sin embargo, son las pulseras las piezas más sorprendentes, confeccionadas con cabello trenzado a veces de manera magistral, a menudo con un bisel como cierre, con la miniatura del ser querido fallecido, como lo demuestran las soberbias joyas conservadas en el Victoria & Albert Museum de Londres. Incluso las cadenas de los relojes de bolsillo antiguos podían ser de pelo tejido, a veces reforzado con crin.

También se extendieron collar gargantilla, o más bien gargantillas altas que ceñían el cuello femenino, realzando su sinuosidad, de las que colgaban miniaturas o cameos conmemorativos. La producción de joyería victoriana tardía fue extraordinariamente creativa, aunque tuvo que favorecer a menudo temas y materiales macabros que no realzaban la luz.

Gobernantes absolutos del arte de la orfebrería en la segunda mitad del siglo XIX, cuando la anciana reina Victoria murió en 1901, incluso las joyas de luto engastadas con ella, para allanar el camino para joyas hechas de materiales más elegantes y preciosos, como el platino y diamantes, que en sus formas alargadas y elegantes parecían del Art Nouveau, que tuvo uno de los mayores inspiradores en los diseños florales de William Morris.

Todas las imágenes son de dominio público.

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